0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Основные способы укладки ламината

Раскладка ламината: схема и способы своими руками

Укладка ламината – дело весьма тонкое, но в целом несложное. Чтобы покрытие прослужило максимальный срок, необходимо придерживаться основных правил грамотного монтажа. При желании работу может выполнить любой человек, не имеющий специальных строительных навыков. Главное – соблюдать инструкцию производителя и делать всё по правилам.

Подготовка основания

Первое важное условие при монтаже любого вида ламината – это тщательная подготовка основания. В этом плане данный материал – самый требовательных среди всех других покрытий. Ламинат можно укладывать на следующие виды черновых поверхностей:

Также ламинат крепится и на стену если так задумали дизайнеры. Существует несколько способов как крепить ламинат на стену.

Черновое основание может быть любым из вышеперечисленных, главное – чтобы оно было безупречно ровным, гладким, без трещин, впадин и бугорков.

Бетонное основание

Бетонная стяжка – одно из лучших оснований под ламинат. Но к периоду укладки ламината бетон должен просохнуть в полной мере. Обычно на полное высыхание уходит не менее 25 суток после заливки цементной смесью. Если же бетонное основание выполнено давно, то перед укладкой следует его тщательно проверить на наличие трещин и скол. При обнаружении незначительных изъянов, необходимо нанести тонкий слой самовыравнивающей смеси. При существенных повреждениях старый бетон лучше удалить и сделать новую стяжку.

Любые виды наливного пола (в том числе и бетонный) требуют укладки специальной полиэтиленовой плёнки, которая стелется внахлёст на 20 см и с напуском на стены до 15 см. Зафиксировать края плёнки поможет обычный скотч. А вот сухие стяжки предусматривают в себе слой пароизоляции, поэтому дополнительная плёнка уже не нужна.

Деревянное основание

Деревянного основание
Старое деревянное основание под ламинат следует внимательно проверить на наличие грибковых поражений, трещин и прогибов досок. Гнилые элементы необходимо заменить новыми, закрепив их саморезами. Если имеются небольшие неровности, то по деревянному полу можно пройтись циклевальной машиной: она уберёт верхний слой и выровняет поверхность.

Специалисты рекомендуют дощатый пол заливать самовыравнивающей смесью или уложить на него листы фанеры (ДСП) в шахматном порядке. В последнем случае настил пароизоляционной плёнки не потребуется.

Важным условием подготовительных работ является укладка подложки под ламинат. Не стоит игнорировать данный этап, даже если основание идеально ровное. Подложка выполняет ряд важных функций: поглощает звук шагов, влагу, утепляет пол.

Укладка на кафель или линолеум

Допускается укладка ламината на линолеум или кафельную плитку в тех случаях, если они представляют собой прочное, ровное покрытие и монтированы с соблюдением всех условий, которые необходимы для правильной укладки ламината. Можно обойтись даже без полиэтиленовой плёнки, а вот подложка нужна в обязательном порядке.

В каких случаях нельзя укладывать ламинат?

Ламинат – довольно требовательное покрытие. Выбрав данный материал для укладки в помещениях, помните о нескольких «нельзя»:

  • ламинированные панели нельзя укладывать на ковровые изделия;
  • недопустимо их клеить или как-то присоединять к основанию пола;
  • не рекомендуется обычный ламинат укладывать в ванных комнатах, банях и других помещениях с переизбытком влаги;
  • нельзя укладывать панели на электрические тёплые полы;

Для кухонных помещений и коридоров следует приобретать только специальные виды ламината, предназначенные для монтажа в помещениях с избыточной влажностью.

Способы укладки

Ламинат укладывается тремя способами:

  • клеевым;
  • системой «Click-замок»;
  • системой «Lok-замок».

Первый способ применяется реже всего, и он похож на систему укладки паркета. Суть его в том, что края панелей покрываются клеевым составом и плотно присоединяются друг к другу.

Обычно клеевым способом монтируется покрытие в комнатах с активным перемещением, когда необходима дополнительная защита от попадания влаги в зазоры. Редкость применения данного способа вызвана существенными недостатками:

  • укладка достаточно трудоёмкая;
  • недолгий период эксплуатации (клей быстро рассыхается);
  • отсутствие возможности ремонта участка покрытия.

Самым популярным считается укладка ламината с замковой системой «Click».

Это объясняется простотой укладки, которая осуществляется методом «шип-паз». Одна панель вставляется в другую под углом в 30º и прижимается к ней. В результате можно услышать звучание, напоминающее щелчок. Далее с помощью бруска и молотка панель аккуратно вбивается в предыдущую.

Несколько иначе функционирует замковая система «Lok». Доски укладываются горизонтально. Между ними должен оставаться небольшой зазор. Шип совмещается с пазом, затем брусок и молоток продолжают крепление вплоть до срабатывания замка.

Схема укладки

Чаще всего ламинат укладывают прямым способом, то есть параллельно направлению света. Однако, если позволяет геометрия помещения, возможны также два других варианта укладки: диагональный и перпендикулярный.

В зависимости от условий освещения комнаты или дизайнерского решения применяются три схемы укладки ламината:

Общим условием для всех схем и способов укладки покрытия является настил ламината «вразбежку». Это значит, что каждая панель последующего ряда смещается вперёд по отношению к смежной панели на уровень 15-20 см.

Выбор способа и схемы укладки ламината даёт возможность зрительно изменять геометрию комнаты, акцентируя внимание на достоинствах и прикрывая какие-либо конструкционные «минусы».

Классическая схема

Данную схему можно назвать самой экономичной, благодаря чему её чаще всего используют для покрытий в офисах и жилых помещениях. Согласно классической схеме, монтаж панелей начинают от ближайшей стены и выполняют параллельно потоку освещения. При этом остаток панели предыдущего ряда становится началом следующего ряда. Обрезать панели придётся также у дверных проёмов и в нишах батарей. Специалисты не рекомендуют использовать отрезки длиной менее 30 см. В целом при применении классической схемы укладки отходы составляют около 5%.

Шахматная схема

Данную схему называют также кирпичной, поскольку рисунок покрытия имитирует кирпичную кладку.

Смещение панелей в каждом ряду происходит на уровне половины доски предыдущего ряда. Главный недостаток шахматной схемы кроется в большом перерасходе материала (около 15%). Зато и прочность покрытия повышается вдвое.

Диагональная схема

Укладка панелей по диагонали немногим отличается от классической схемы. Начинается монтаж от стены, на которой расположен дверной проём, под углом 45º. Покрытие, монтированное диагональным способом, смотрится очень изысканно. Кроме того, оно визуально расширяет пространство маленьких помещений. Перерасход материала зависит от геометрии комнаты. В квадратных помещениях он составит не более 10%, а в длинных – не менее 15 см.

Инструкция по укладке

Инструкция по укладке покрытия прилагается к каждой упаковке с изделиями. Общие правила укладки ламината таковы:

  • Между стеной и панелью необходимо оставлять зазор не менее 10 мм. Это одно из самых важных условий монтажа ламината. Зазор делается для того, чтобы материал получал свободное пространство для расширения в период температурных изменений. Если не оставить щель, то целостность покрытия будет нарушена уже через год: панели просто разойдутся по швам. Ширина зазора подкрепляется специальными клиньями, которые снимаются по завершении работ.
  • Панели в каждом ряду укладываются со сдвигом по отношению к смежной панели. Это необходимо для достижения прочности покрытия.
  • Укладку ламината следует начинать от угла, рядом с которым установлен радиатор и отопительные трубы. В панелях, укладывающихся вокруг труб, необходимо вырезать отверстия, равные их диаметру, а также оставить компенсационный зазор не менее 10 мм.
  • Панели последнего ряда подгоняются под необходимый размер с учётом зазора.
  • Последний этап укладки ламината – крепление панелей и декоративных стыков плитки и ламината. Панели лучше фиксировать специальными кляммерами, которые обеспечивают плотное прижимание всего покрытия.
  • Пол с замковым ламинатом готов к использованию сразу же по завершении работ. Клеевое покрытие потребует определённого времени для высыхания клея.
Читать еще:  Правильная укладка ламината в дверном проеме

Мебель в стиле Прованс.

Как правильно клеить метровые обои читайте в этой статье.

Укладка ламината Quick-Step с замком Uniclic: видео

Выводы

Что ж, ламинат – покрытие не только модное, но и весьма требовательное. Чтобы пол прослужил максимальный срок, указанный производителем, необходимо соблюдать все вышеперечисленные правила при укладке ламината. Надеемся, что данная статья поможет вам выполнить все работы по монтажу ламинированных панелей на высшем уровне.

Как класть ламинат: инструкция по укладке + калькулятор расчета количества досок на комнату

Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так – справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное – иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.

Как класть ламинат

Условия для укладки

Ламинат – финишное напольное покрытие, хоть и считающееся простым в монтаже и уходе, является достаточно деликатным. Оно требовательно к условиям эксплуатации, к процессу укладки. Если пренебречь некоторыми особенностями и правилами работы с ним, то покрытие прослужит недолго.

Пол из ламината

На фото — процесс укладки ламината

Поэтому перед началом работ стоит обеспечить в помещении следующие условия:

  • температурный диапазон – 15-30 градусов выше нуля;
  • влажность воздуха – около 40-70%;
  • ровное, очищенное от мусора и высушенное основание;
  • помещение должно быть сухим. Если влажность повышена, то придется покупать более дорогой влагостойкий материал;
  • обогреватели и другие отопительные приборы включаются во время работы с ламинатом нельзя;
  • окна рекомендуется закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Структура ламинатной доски

Внимание! Укладка ламината не может быть произведена на прогибающиеся полы, потрескавшуюся стяжку. В противном случае материал прослужит недолго. Замки, соединяющие элементы покрытия, при прогибах материала будут ломаться, из-за чего целостность основания в итоге нарушится.

Укладка ламината без подготовки основания

Также важно помнить, что укладка ламината может производиться только через 2 суток после того, как материал был привезен на место проведения работ. Это время необходимо ему, чтобы «привыкнуть» к новым эксплуатационным условиям – ламинат наберет в себя нужную влажность, адаптируется к температуре, благодаря чему во время эксплуатации не будет чрезмерно менять свои размеры. Он остро реагирует на изменения условий в помещении – может проявиться эффект температурного расширения.

Необходимо оставить приобретенный ламинат в комнате, где планируется монтаж пола. Это нужно для акклиматизации. Данный процесс занимает около 48 часов

Укладка светлого ламината

Выбирая ламинат, стоит ориентироваться не только на цвет, но и на качество материала. Приобретать низкосортную продукцию, слишком тонкую или не подходящую к условиям эксплуатации, не стоит. Такое покрытие будет служить слишком мало, достаточно быстро потеряет внешний вид. Упаковки с ламинатом должны быть запечатаны, а перед монтажом важно осмотреть все доски на предмет повреждений, сколов. Поврежденные элементы для укладки использоваться не могут.

Цены на ламинат «Таркетт»

Как класть ламинат

Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock, а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.

Виды замков ламината

Монтаж ламината с замком вида «клик»

В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.

Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.

В этом примере при подгонке элементов используется специальный брусок

Важно! Если используется материал с таким типом замков, то работу следует производить осторожно – контролировать силу удара и использовать специальный резиновый или деревянный брусок, подкладывая его в месте нанесения удара.

Монтаж ламината с замками типа Lock

Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click. Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.

Монтаж ламината с Click-замками

Схема укладки ламината

Способы расположения ламелей

Укладывать ламинат можно разными рисунками, по схемам. Тут можно выбирать любой вариант, который нравится, главное при этом — соблюдать рисунок. Существует несколько самых популярных вариантов раскладки. От выбора метода будет зависеть и расход материала.

Таблица. Варианты раскладки ламината.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

    Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

Читать еще:  Пошаговая инструкция по укладке ламината

Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
  2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
  3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

Технология укладки ламината в графическом изображении

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Укладка ламината

Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.

Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:

  • Выравнивание пола
  • Укладка изоляционной пленки
  • Укладка подложки

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

  • температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
  • влажность воздуха 40-65%.

Второе правило

Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.

Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.

Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).

Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.

Поврежденные панели не пригодны к монтажу.

Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

Как правильно положить первую панель ламината?

У ламинированной панели всего четыре стороны:

— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

Как говорится «заподлицо».

Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

Как укладывать второй ряд ламината?

Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

Как укладывать ламинат с замком 5G?

Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

По аналогии делаем последующие ряды.

Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

После чего опускаем их аккуратно на пол.

Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

Укладка последнего ряда ламината

Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.

Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.

Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.

Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.

В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.

В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.

Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector