✅ Одноклавишный выключатель — установка и подключение своими руками. Самая простая инструкция по монтажу розеток здесь! — dnp-zem.ru

Как правильно установить розетку своими руками?

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
4. Устанавливаем механизм на основание.
5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Установка наружного (накладного) выключателя

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – установка наружного (накладного) выключателя.

Электропроводка для выключателя наружной установки, может быть проложена как открытым способом (в кабель-канале, гофре или даже просто проводом), так и скрыто (провода располагаются внутри стен). При этом, схема подключения может быть применена любая из существующих. Довольно подробно мы уже обсуждали это в статье «Проводка и схема подключения выключателя».

Для нашего примера мы используем самую простую схему подключения одноклавишного выключателя, представленную на изображении ниже.

Согласно схеме выполнена наружная проводка, кабель проложен в гофрированной трубе, которая крепится к стенам на клипсы.

В этой статье мы рассмотрим вариант, когда под выключателем планируется установить еще и наружную розетку. И чтобы не тянуть к каждому устройству свой кабель в отдельной гофрированной трубе (а затем обходить выключатель, что будет выглядеть некрасиво), мы проложим их провода вместе в одной гофре, при этом питающий кабель к розетке будет проходить через установленный нами накладной выключатель.

Итак, электропроводка для подключения одноклавишного внешнего выключателя выполнена, можно приступать к его монтажу.
В нашем примере, мы покажем установку наружного выключателя Schneider Electric из серии « Этюд » со степенью защиты IP44.

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО (НАКЛАДНОГО) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем выключатель.

О том, как разбираются выключатели света можно узнать из нашей статьи «Как разобрать выключатель».

Достаем клавишу выключателя, для этого, крепко взявшись за ее края, тянем по направлению к себе.

3. Снимаем лицевую панель выключателя.

После того, как сняли клавишу, механизм выключателя остается скрыт за лицевой панелью, ее так же необходимо снять.

Для этого, в данном случае, необходимо отжать фиксаторы, удерживающие панель,

После этого ее можно с легкостью отсоединить.

4. Достаем механизм наружной розетки из корпуса.

5. Прикладываем корпус розетки к месту предполагаемой установки и выставляем его строго горизонтально, по уровню.

6. Намечаем на стене места расположения крепежных отверстий выключателя.

7. Делаем отверстия для крепежа в стене.

В зависимости от типа основания, на которое происходит установка, выбираем соответствующий способ крепления.

В нашем случае, выключатель устанавливается на кирпичную стену, поэтому крепежные отверстия делаем с помощью перфоратора.

8. Фиксируем корпус розетки на стене , с помощью дюбель-гвоздей.

9. Заводим провода в выключатель.

Для этого удаляем заглушку на корпусе наружного выключателя, под размер используемой гофрированной трубы.

После этого помещаем провода в корпус выключателя, помещая туда так же часть гофры, как показано на изображении ниже.

10. Снимаем изоляцию с кабеля идущего к включателю и зачищаем концы проводов на 7-10мм.

11. Подключаем провода к выключателю.

Для этого помещаем вводной фазный провод – (белый) в клемму с маркировкой «L», второй управляющий провод (синий), в клемму с маркировкой «1», после чего закручиваем фиксирующие болты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

После завершения подключения проводов, устанавливаем механизм выключателя в корпус.

12. Прокладываем провод идущий через выключатель к розетке.

Для этого необходимо аккуратно провести кабель через корпус выключателя. Затем сделать отверстие под гофру в выходной заглушке корпуса и поместить туда гофрированную трубу кабелем, идущим к розетке.

13. Собираем выключатель.

Для этого совершаем все действия в обратном порядке. Устанавливаем лицевую панель наружного выключателя.

И ставим в посадочное место клавишу.

14. На этом установка завершена.

Включаем подачу электричества и проверяем работу наружного выключателя.

Установка выключателя света своими руками

В быту выключатели используются давно, в основном — для управления осветительными приборами. Необходимость установки и подключения выключателя возникает не часто — в ходе монтажа внутренней электропроводки или при обустройстве комнаты дополнительным осветительным прибором. Операция эта технически не сложна, поэтому возможна к самостоятельному исполнению при наличии минимальных навыков в ремонтных и электромонтажных работах.

По способу размещения выключатели подразделяются на встраиваемые и накладные, но при имеющихся различиях в установке оба вида подключаются к сети одинаково.

Установка одноклавишного встраиваемого выключателя

Работу начинают с разметки на основании мест расположения подрозетника и кабелей для подключения выключателя к сети. Прокладку проводки размечают в ортогональных направлениях (вертикально и горизонтально), кабель между распределительными коробками должен быть ниже потолка на 10-15 см. Выключатель устанавливается на высоте 1 – 1,8 м от пола – в одном помещении с осветительным прибором. Если выключатель располагают возле дверного проёма, то — со стороны ручки двери, на расстоянии не менее 10-15 см от бокового откоса, чтобы не отколоть его угол при устройстве посадочного гнезда для подрозетника.

Дальнейшие действия и выбор инструмента с фурнитурой зависят от материала основания (стен).

Установка монтажной коробки под выключатель в каменные стены

В монолитном железобетоне гнёзда под монтажные коробки выполняют после окончания выравнивающего оштукатуривания, когда проводка уже смонтирована и скрыта слоем штукатурки.

Повреждение арматуры несущих стен недопустимо, поэтому монтажные лунки для подрозетников выполняют дрелью со сверлом по бетону.

По периметру намеченного круга отступают наружу полтора-два сантиметра и выполняют сверление стены на глубину коробки плюс 1 см. Затем вручную зубилом или перфоратором удаляют бетон изнутри пройденного сверлом контура.

В панельных домах гнёзда под монтажные коробки устраиваются таким же способом, а штробление стен под проводку допускается не глубже проектного штукатурного слоя, нанесённого на панели при изготовлении.

В кирпичных стенах выполнить гнёзда для подрозетников можно проще — мощной дрелью с корончатым сверлом для работы по камню. Сверление на нужную глубину выполняют поэтапно – по прохождении каждых 2-2,5 см кирпич вырубают из подрезанного контура зубилом.

Монтажные коробки под выключатель в каменные стены всех видов устанавливаются в гнёзда одинаково. Гнездо очищается от мусора и увлажняется, и на его стенки наносится слой пластичного раствора гипса. В подрозетник заводятся провода, после чего коробка утапливается в гнездо заподлицо стене. Когда гипс схватится, таким же раствором затирают оставшиеся не заполненными зазоры.

Установка монтажной коробки на гипсокартон выполняется гораздо проще, чем в камень. Для ГКЛ выпускаются специальные подрозетники, имеющие снаружи 4 подвижные прижимные лапки. В листе гипсокартона корончатым сверлом диаметром 68 мм сверлится отверстие, в которое вставляется монтажная коробка с заведёнными в неё проводами в защитных гофрах.

Вращением четырёх распорных винтов подрозетник жёстко фиксируется в посадочном месте, после чего можно сразу же приступать к установке в него выключателя и подключению проводов.

Подключение одноклавишного выключателя

К монтажу выключателей приступают по окончании финишной отделки стен и выполняют это в следующей последовательности:

1. Определяют фазный провод в кабеле питания, выведенном в монтажную коробку – при включенном автомате индикаторной отвёрткой поочерёдно касаются обеих жил. При прикосновении к «фазе» индикатор засветится – этот фазный проводник помечают витком изоленты. Затем автомат на щитке отключают и с помощью того же индикатора убеждаются в отсутствии напряжения на фазном проводе.
2. Клавиша на выключателе поддевается отвёрткой с плоским жалом и отделяется от устройства, после чего отворачиваются два расположенных под ней винта, и снимается защитная рамка.
3. В верхней части механизма выключателя расположены два контактных устройства – входное и выходное, разобраться с которыми поможет маркировка в виде стрелок (направление тока) и/или буквы «L». Концы выведенных в подрозетник проводов зачищаются от изоляции на 1 см, после чего фазную жилу вставляют во входящее отверстие, а нулевую – в выходящее, фиксируя их там штатным способом.

1. Отпустив два винта, ослабляют распорные лапки выключателя, вставляют изделие в монтажную коробку и выравнивают по горизонтали. Затяжкой отпущенных винтов распирают лапки, и фиксируют выключатель в коробке.
2. На штатное место крепят винтами защитную рамку, а на рабочий механизм устанавливают клавишу.
3. Включают вводный автомат и проверяют работу выключателя.

Любой выключатель должен работать на разрыв именно фазного, а не нулевого провода. Если по ошибке установить выключатель на разрыв «нуля», управлять осветительным прибором всё равно будет возможно, но на патрон светильника всегда будет подано напряжение – угроза поражения человека током при замене лампочки.

Монтаж и подключение выключателей профессионалами в Москве и Московской области обойдётся в следующие суммы:

Все нюансы установки и подключения выключателей своими руками

Освещение в квартире является важной составляющей всей домашней электропроводки. В свою очередь, освещение без выключателей представить сложно. Поэтому установка выключателя довольно востребованный вид электромонтажных работ, научиться которому не составит большого труда. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполнить подключение выключателя своими руками.

Виды выключателей

Современные выключатели классифицируются на несколько видов.

По своей конструкции:

По способу монтажа:

Выбор, какой именно установить, зависит от вида вашей электропроводки и от типа светильника.

Особенности подключения выключателя

Выключатель представляет собой коммутационное устройство для замыкания и размыкания электрической цепи путем разрыва фазы.

Поэтому через выключатель должен проходить именно фазный провод, никак не нулевой, который должен проходить к месту установки светильника напрямую от распределительной коробки.

В некоторых квартирах иногда встречается неправильное подключение. Это чревато тем, что при выключенном свете во время замены лампочки может произойти поражение электрическим током, так как вместо фазы отключен ноль, и патрон от лампочки находится под напряжением.

При обнаружении такого неправильного подключения следует поменять фазность проводов. Для этого в распределительной коробке нужно поменять схему на правильную.

При установке данного устройства возникает вопрос, на какой высоте устанавливать его, есть ли какие-то правила и стандарты. Согласно правил устройства электроустановок:

• Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
• Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
• Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

В советское время были несколько иные требования, на какой высоте устанавливать выключатели в квартире. Стандартная высота была на уровне 1,6 м. Поэтому во многих квартирах они и сейчас расположены «на уровне глаз».

Подготовка рабочего места

При выполнении любых электромонтажных работ в первую очередь необходимо отключить подачу электроэнергии, проверить отсутствие напряжения, исключить возможность повторного несанкционированного включения напряжения. С помощью индикатора напряжения определить, какой из проводов в распределительной коробке является фазным, и пометить его маркером.

Подготовить необходимые инструменты:

• пассатижи;
• индикатор напряжения;
• отвертка;
• нож строительный;
• маркер.

Подключение внутреннего одноклавишного выключателя

Выключатель такого типа устанавливается в квартирах с внутренней электропроводкой, то есть вся проводка скрыта в стене.

В месте установки розетки должно быть углубление, в которое установлена специальная коробка для выключателя, в которую выведен провод.

1. Подготовка выключателя к монтажу. Необходимо разобрать выключатель, для этого, открутив винты, соединяющие кнопку с рамкой, нужно снять ее с рамки.
2. Срезать изоляцию с проводов в месте их присоединения, оставив около 1 сантиметра оголенного участка на каждом.
3. В отверстия для проводов вставить оба фазных провода: идущий от распределительной коробки во входное отверстие и идущий от выключателя к месту установки светильника в выходное отверстие.
4. Туго закрутить винты для надежной фиксации проводов, которые не должны свободно двигаться.
5. Установить механизм в специальную коробку в стене и надежно зафиксировать во избежание расшатывания.
6. Установить на механизм снятую ранее рамку и закрепить ее винтами.
7. Установить клавиши выключателя.

Если речь идет не о замене, а о монтаже нового выключателя возникает необходимость монтажа специальной коробки под выключатель. Делается это следующим образом:

1. В месте установки выключателя электропроводки сделать нишу-углубление в стене по размеру чуть больше размеров коробки.
2. Вывести через отверстие в дне коробки фазный провод. Закрепить коробку в нише с помощью любого раствора для штукатурки.

Подключение наружного одноклавишного выключателя

Если домашняя электропроводка выполнена открытым способом, то есть поверх стен, то применяются наружные выключатели. В данном случае коробка под выключатель не применяется, выключатель крепится прямо на стену с помощью саморезов, а в некоторых случаях, и дюбелей.

1. Разобрать выключатель. Для этого снять с него клавиши, открутить винты, крепящие механизм к корпусу.
2. Срезав изоляцию на концах проводов, вставить фазный провод, идущий от распределительной коробки во входное отверстие механизма, а идущий от выключателя к месту монтажа светильника в выходное отверстие.
3. Закрутить винты для надежной фиксации проводов.
4. Закрепить на стене подрозетник с механизмом, соединить с корпусом выключателя. Некоторые модели выключателей бывают без подрозетника, в таком случае механизм крепится прямо на стену.
5. Установить клавишу.

Подключение двухклавишного выключателя

Установка такого вида выключателя применяется в следующих случаях:

• Плафоны люстры разделены на секции для регулирования уровня освещенности, каждая секция подключается к отдельной кнопке выключателя.
• Выключатель подключен к автономным светильникам.

Если с одноклавишным выключателем все понятно и просто, то подключение двухклавишного кажется намного сложнее: клеммная коробка отличается и проводов побольше. На самом деле больших затруднений это вызвать не должно, алгоритм подключения тот же. Устройство ненамного отличается от одноклавишного.

1. Разобрать выключатель. Механизм несколько отличается от одноклавишного. Но в этом нет ничего страшного: в современных выключателях все контакты маркируются. L — контакт для питающей фазы, отходящие контакты обозначены стрелками вниз.
2. Срезав изоляцию с проводов в месте их присоединения, присоединяем провода к соответствующим контактам механизма.
3. При внутренней установке закрепить механизм в специальной коробке в стене, надеть снятую ранее рамку. При наружной — закрепить на стене, установить корпус выключателя.
4. Установить клавиши.

Подключение выключателя с подсветкой

Кто хотя бы однажды в поисках выключателя в полной темноте, не спотыкался об лежащую на полу обувь и другие предметы, и, ругаясь, с трудом нашаривал на стене заветную кнопку? Эта ситуация всем до боли знакома. Поэтому для облегчения поисков и был создан выключатель с подсветкой. При выключенном свете индикатор светится и указывает на его местонахождение.

Принцип конструкции и работы выключателя с подсветкой

В отличие от обычного, выключатель с подсветкой снабжен световой индикацией, в роли индикатора выступает неоновая лампа или светодиод, подключенный параллельно к контактам устройства и токоограничивающий резистор, понижающий напряжение в сети.

Когда мы отключаем свет, и в контактах выключателя происходит разрыв фазы, идущей к светильнику. Но при этом цепь, к которой подключен светодиод индикатора, не разрывается. Резистор понижает входящее напряжение до минимума, необходимого для включения светодиода.

При включении света, индикатор отключается. Это происходит от того, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. К светильнику подведен провод с сечением значительно большего, чем у провода, идущего к светодиоду, а значит и сопротивление значительно меньше.

Возникает резонный вопрос: если загорается светодиод индикатора, значит есть напряжение, почему тогда не включается лампа в светильнике? Все дело в резисторе, через который проходит ток к светодиоду. Он понижает напряжение до уровня, которого не хватает для включения лампочки в люстре, но хватает для включения светодиода.

Подключение выключателя с подсветкой выполняется так же, как и обычного.

Выключатель с подсветкой не рекомендуется подключать совместно с люминесцентными или светодиодными лампами, оснащенными пускорегулирующим устройством. Причина в том, что при отключенном выключателе ток, идущий через светодиод к лампе, заряжает фильтрующий конденсатор, которому для зарядки много тока не нужно. Конденсатор, в свою очередь, пытается включить схему запуска энергосберегающей лампы. Однако заряда конденсатора не хватает, он разряжается, и лампа снова гаснет. И так может продолжаться бесконечно.

Поэтому выключатель с подсветкой устанавливается только на лампы накаливания или галогенные лампы.

Также следует обратить внимание на то, что если лампа отсутствует или перегорела, подсветка не будет работать. По той простой причине, что светодиодному индикатору, чтобы он загорелся, нужны и ноль, и фаза. А ноль к индикатору идет от выключенной люстры на потолке. Если лампа отсутствует, то значит и цепь питания разорвана.

Соблюдение техники безопасности

Ну вот мы и разобрали, как выполнить установку выключателей – одну из наиболее простых электромонтажных работ, не требующей особых умений и талантов. Если заранее все изучить и понять, что, как и почему именно так делается, то Вы легко и быстро сможете проделать эту доселе не знакомую процедуру установки выключателя.

И один из важнейших моментов – это соблюдение техники безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность. А правил техники безопасности не так уж и много:

1. Перед началом работы прекратить подачу электроэнергии, отключив автоматы в электрощите. Принять меры для исключения возможности повторной подачи напряжения.
2. Все инструменты должны быть исправны. Необходимо проверить отсутствие повреждений и сколов на изолирующих частях инструментов.