✅ Правильная установка межкомнатных дверей из мдф своими руками — dnp-zem.ru

Окна и двери. Советы по выбору, ремонту. Проблемы и решения.

Разные советы мастеру

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Сборка и установка межкомнатной дверной коробки из МДФ является сложным процессом, состоящим из нескольких этапов. Чтобы монтаж собственными силами прошел качественно и без ошибок, необходимо всю работу выполнять в правильной последовательности.

Сборку дверной коробки из МДФ рекомендуется выполнять на ровной плоскости.

Подготовительные работы

рулетка и карандаш;
лазерный уровень;
угольник;
ножовка;
стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Вернуться к оглавлению

Сборка коробки из МДФ

Монтаж дверных доборов.

рулетка;
ножовка или циркулярная пила;
стусло;
молоток и гвозди;
электрическая дрель;
саморезы.

Для получения качественного результата, сборку дверной коробки из МДФ нужно осуществлять на ровной горизонтальной плоскости. Существует несколько способов изготовления дверной коробки. Во-первых, ее можно собрать при помощи шипового соединения. Для этого в соседних брусьях монтируются шипы, по высоте равные толщине брусьев. При этом как у горизонтальных, так и у вертикальных брусьев должны быть шипы, с помощью которых они соединяются между собой.

Во-вторых, сборку можно провести под углом в 450. В этом случае у вертикального бруса только с одной стороны (там, где происходит его соединение с горизонтальным элементом) делается пропил под углом в 450. В случае с горизонтальным брусом такой же пропил делается с обеих сторон. При определении длины вертикальных брусьев, которая должна быть одинаковой, обязательно учитываются и высота дверного проема, и размер зазоров, и толщина используемых брусьев. Длина горизонтального бруса складывается из ширины дверного полотна, величины зазоров и толщины каждого из вертикальных элементов. Чтобы закрепить конструкцию, нужно использовать гвозди либо шурупы. Они обязательно должны быть вкручены под углом в 450.

В-третьих, конструкцию можно собрать под углом в 900. Для этого горизонтальный брус просто прикладывается к вертикальному элементу и соединяется при помощи саморезов. В этом случае на деталях, которые расположены вертикально, отпиливается притвор. Чтобы МДФ не треснул, предварительно просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра самореза на 2-3 мм. Для получения жесткой и надежной конструкции, каждое место соединения закрепляется 2-мя саморезами.

Вернуться к оглавлению

Установка петлей

разъемные или неразъемные петли;
стамеска;
столярный молоток;
дрель;
саморезы.

Сборка дверной коробки.

Прежде чем начать работу, выбирают, в какую сторону будет происходить открывание двери из МДФ, т.е. в сторону комнаты или из нее. Затем приобретаются дверные петли, которые имеют различные виды и из-за этого свои особенности при врезке. Для установки межкомнатных дверей потребуется 2 петли. А если это входная конструкция, то для повышения ее прочности, используется 3 петли. При этом дополнительный элемент монтируется чуть выше середины двери для распределения нагрузки.

Далее от нижнего и верхнего краев конструкции замеряется по 20 см, и на этих местах делаются отметки. После этого изделия прикладываются к торцу двери из МДФ, совмещаются с их началом и обводятся по контуру. Затем при помощи острого ножа делаются надрезы по отмеченным линиям. Место для установки петли вырезается при помощи стамески и столярного молотка. Для этого в отмеченной области инструментами аккуратно делается выемка, глубина которой должна равняться толщине петли, т.е. в среднем 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы петля была надежно закреплена и не выпирала за пределы конструкции.

Работа по установке петли выполняется поэтапно. Сначала по периметру конструкции выполняются небольшие зарубки, которых должно быть несколько штук. Потом из них извлекаются излишки материала. Вырезка осуществляется не за 1 подход. Нужно каждый раз прикладывать петлю к конструкции для проверки, с помощью этого легче добиться идеального углубления. После этого наносится разметка на тех местах, куда будут закрепляться петли с помощью саморезов. Затем аналогичным способом закрепляется вторая сторона петель на дверной коробке. В конце коробка из МДФ укладывается горизонтально на пол, в нее вкладывается дверное полотно с уже врезанными петлями. Далее при помощи школьной линейки толщиной 3 мм внутри коробки выравнивается полотно так, чтобы со всех сторон получился одинаковый зазор.

Вернуться к оглавлению

Установка полотна для двери

монтажная пена;
брусочки из дерева;
электрическая дрель;
саморезы;
акриловый лак;
кисточка.

Дверная коробка из МДФ собирается таким образом, чтобы все крепления скрывались под ответной планкой петли, а также замка для двери.

Установка дверного полотна.

Чтобы получить зазор с каждой из сторон стены и стойки коробки из МДФ, нужно установить подкладки из дерева. Лучше всего смонтировать по 4 штуки на одну сторону. Чтобы заполнить получившийся зазор, применяется монтажная пена, которую наносить нужно очень аккуратно, так как после ее высыхания остаются следы, которые невозможно убрать. При ее нанесении учитывается тот факт, что она увеличивается в объеме в 3 раза. Пена застывает около 3-х часов, полное схватывание происходит через сутки.

Затем собранную коробку нужно установить в подготовленный дверной проем, при этом выставив стойку с петлями по вертикали. Чтобы ее закрепить нужно использовать саморезы. После этого монтируется дверное полотно, которое надежно фиксируется. Чтобы вертикально закрепить петлевую стойку, нужно придать дверному полотну неподвижное состояние. Далее осуществляется закрепление замковой стойки. Для того чтобы в дальнейшем от естественной деформации и износа самих петель не возникли проблемы с дверью, т.е. с ее открыванием и закрыванием, необходимо вывести между дверным полотном и стойками зазор, который равен именно 3 мм.

В конце на дверь из МДФ можно нанести акриловый лак. Данную работу необходимо проводить аккуратно. Чтобы полотно и коробка для двери не разбухли, в первый раз наносится тонкий слой лак, после этого он должен полностью высохнуть. Если потребуется, то после этого можно нанести ее 2-3 слоя. Но перед покрытием следующего предыдущий слой должен высохнуть. На этом установка дверной коробки и двери из МДФ закончена.

Установка дверей с коробками из МДФ – мой опыт проведения работ

В установке таких дверей самое сложное – точно выставить тонкую коробку из МДФ

На днях я устанавливал двери в квартире, по случаю решил записать видео и описать всю работу в обзоре, чтобы каждый, кто решит проводить эти работы своими руками, смог ознакомиться с процессом. Я расскажу о самых важных нюансах и дам несколько советов по упрощению рабочего процесса. Ничего очень сложного в работах нет, самое главное – аккуратность, если вы выставите все правильно, то никаких проблем точно не возникнет.

Рабочий процесс

Мы разобьем все работы на три части: сбор необходимых материалов и приспособлений, выставление коробки и крепление конструкции.

Материалы и инструмент

Вот так выглядит набор всего необходимого

Вся информация по нужным нам компонентам представлена в таблице.

Клинья монтажные – незаменимые элементы при установке дверей и окон

Пластинки позволяют точно выставить положение дверного полотна в коробке перед креплением

Выставление коробки

Коробка у нас в собранном виде, что очень сильно упрощает рабочий процесс, в ней уже врезаны завесы, поэтому можно сразу приступать к работе. Если у вас будет выбор, то лучше приобрести вариант потолще, чем прочнее конструкция, тем лучше.

Инструкция по выполнению работ выглядит так:

• Коробка аккуратно располагается в проеме, тут важно сразу решить, будет она стоять вровень с одной из стен или расположится внутри проема, тут решать вам. В первую очередь под нижнюю часть устанавливаются пластинки или другие элементы, чтобы выровнять горизонтальную плоскость, положение проверяется уровнем;

В первую очередь выравнивается основание

• Затем с помощью клиньев выставляется положение коробки в проеме, благодаря этим элементам конструкция надежно фиксируется, и если у вас, как и у меня, двери легкие, то крепить их можно только на пену. Клинья позволяют выставить конструкцию так, как вам необходимо, положение контролируется с помощью уровня, который ставится с внутренней стороны конструкции;

Благодаря выступам, клинья фиксируются в нужном положении

Вот так с помощью клиньев коробка закрепляется в проеме

• После того как коробка выставлена, не забудьте проверить ее положение относительно стены, там тоже должна быть идеальная вертикаль;

Проверяйте коробку уровнем несколько раз со всех сторон, чтобы убедиться, что ничего не перекосило

• В рамках этой части работ можно собрать и дверь, то есть поставить на нее завертку и ручку.

Собирать ручки и завертки лучше до установки двери на петли

Крепление конструкции

У нас есть выставленная коробка и собранное дверное полотно, можно приступать к завершающему этапу работ:

• Для начала дверь навешивается на петли, и вы проверяете, закрывается ли она, и нет ли каких-то проблем. Лучше выяснить это заранее, чем потом все переделывать;

Дверь должна закрываться и открываться

• Затем нужно в зазоры между дверью и коробкой вставить пластинки, это позволит избежать перекоса конструкции и обеспечит требуемое нам положение всех элементов при креплении;

Пластинки ставятся со всех сторон, чтобы дверь располагалась как нужно

• Затем можно приступать к заполнению стыков монтажной пеной, процесс установки и замены баллонов и промывки пистолета показан на видео, если вы работаете с этим инструментом в первый раз, посмотрите там, на что нужно обращать внимание. Работа начинается со стороны расположения петель, состав накладывается зигзагообразными движениями (на видео это тоже показано) снизу-вверх, важно не наносить очень много пены, так как она будет еще расширяться;

Пена наносится аккуратно зигзагообразными движениями

После того как заделана одна сторона, переходите ко второй

Не наносите слишком много пены, а то она полезет из шва и может испачкать коробку

• В последнюю очередь пена наносится на верхнюю часть конструкции, для работы понадобится лестница или табуретка, главное, чтобы вам было удобно. Вы должны заполнить все пространство, но следите, чтобы состава не было слишком много;

Верхняя часть заделывается в последнюю очередь

• Если в процессе работы пена попала не туда, куда нужно, то сразу удаляйте ее, свежий состав отлично оттирается промывкой. После окончания нанесения нужно оставить дверь как минимум на несколько часов, а лучше на полсуток-сутки, чтобы пена полностью полимеризировалась, и двери стояли прочно.

Пока пена не застыла, открывать дверь категорически запрещено

Вывод

Поставить двери не так и сложно, не стоит думать, что процесс подвластен только специалистам, если вы готовы потратить немного времени и выполните все рекомендации, то справитесь с работой без проблем. Если есть вопросы – пишите в комментариях, помогу всем, чем смогу.

Дверная коробка из МДФ: легкая, красивая, технологичная

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Применение МДф вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно!
Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем.
Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует.

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
2. Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет!
В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту.
Ну, почти первозданную.

1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Технология монтажа

Инструменты и материалы

Набор инструментов для монтажа дверей

Технология монтажа дверных коробок из МДФ достаточно проста для того, чтобы даже начинающий мастер мог реализовать проект своими руками.

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

• пила по МДФ (ножовка, сабельная или дисковая);
• перфоратор;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• молоток;

Такой крепеж, как на этом фото, часто используют для усиления фиксации

Помимо самих заготовок для дверной коробки, нужны будут еще и другие материалы:

• анкерные дюбели с металлическими лили пластиковыми гильзами;
• саморезы;
• деревянные брусья для изготовления клиньев;
• саморасширяющаяся полиуретановая пена.

Кроме того, для восстановления геометрии самого проема может понадобиться цементный раствор, но это необходимо определять на месте.

Сборка коробки

Чтобы конструкция получилась достаточно стабильной, нам необходимо без ошибок смонтировать сам каркас. Как правильно собрать дверную коробку из МДФ – я расскажу в этом разделе.

Основное требование к коробке, в которой будет находиться полотно – это прямоугольность. Именно поэтому нам необходимо выполнять все операции на идеально ровной стабильной поверхности – например, на полу, закрытом брезентом или нетканым материалом.

Работу выполняем таким образом:

Процесс сборки готового изделия с предустановленными наличниками

1. На пол укладываем дверное полотно.
2. По бокам двери располагаем заготовки для вертикальный стоек коробки.
3. Обрезаем заготовки по высоте, оставляя зазор в 2-3 мм в верхней части и 2-3 мм снизу над порогом.

Важно!
Если наличие порога не предусмотрено, то делаем зазор от пола около 12-13 мм: щель в нижней части не только обеспечит вентиляцию, но и позволит нам открывать дверь, не цепляя полотном напольное покрытие, ковры и т.д.

1. Верхнюю планку коробки также обрезаем по ширине, делая боковой зазор тоже около 3 мм.

Схема сборки на шип

Далее нам необходимо соединить вертикальные стойки с верхней перемычкой.

Делать это можно тремя способами:

1. Первая методика — соединение на шип. Она является наиболее трудоемкой, кроме того, для нее необходимо наличие фрезера, но зато и прочность стыковки возрастает в разы. Перед тем как собрать дверную коробку из МДФ, на торцах деталей вырезаем шипы и впадины, позволяющие подогнать планки вплотную друг к другу. Собираем каркас будущей двери с помощью клея, дополнительно усиливая узел саморезами, пропущенными насквозь.
2. Второй способ монтажа – стыковка под углом. Соединяемые панели МДФ укладываем в стусло и обрезаем под 450. Прикладываем детали друг к другу, подгоняем, срезая тонкие слои материал макетным ножом, после чего скрепляем саморезами, вкручивая их также под углом. Приклеивать стык тоже можно, но клей здесь играет вспомогательную роль.

Схема подрезки для монтажа под углом

Совет!
Как и в случае с шиповым соединением, нужно помнить, что при креплении вертикальной и горизонтальной детали линейные размеры коробки будут уменьшены на толщину панели.
Следовательно, при первичной подгонке стоит заложить необходимый запас.

1. Проще всего состыковать детали под прямым углом. Для этого горизонтальную планку располагаем на торцах вертикальных стоек (при необходимости можно вырезать часть выступающего притвора), выравниваем и закрепляем с помощью одного-двух сквозных саморезов. Во избежание растрескивания МДФ стоит просверлить несколько отверстий с помощью сверла, диаметр которого будет примерно на 2 мм меньше диаметра крепёжного элемента.

Монтаж под прямым углом

После сборки коробки желательно проверить перпендикулярность ее деталей.

Дверные петли

Далее инструкция рекомендует закрепить те части петель, которые будут находиться на самой коробке.

Я обычно выполняю операцию по такой схеме:

Схема крепления петель

1. Сначала определяю место крепления петель, учитывая направление открывания двери. Для этого либо прикладываю полотно с уже закрепленными петлями и наношу разметку, либо отмеряю по 20 см сверху и снизу, и провожу линии в соответствии с шириной опорных пластин.

Важно!
Для межкомнатных дверей достаточно двух точек крепления, в то время как для входной конструкции может понадобиться три или даже четыре петли.

Разметка под крепление

1. По намеченным линиям острым ножом делаю надрезы на глубину 2-3 мм.
2. Используя острую стамеску и столярный молоток, делаю выборку, глубина которой соответствует толщине опорной пластины петли.
3. Дно выборки тщательно выравниваю грубой шкуркой.
4. Петлю прикладываю к выборке и наношу на коробку метки напротив каждого крепежного отверстия.
5. По меткам сверлю стартовые гнезда, а затем фиксирую петлю саморезами, закручивая их шуруповертом и «дотягивая» крестовой отверткой.

Вырезание паза под петлю

Иногда двери комплектуются неразборными петлями. В этом случае детали устанавливаются на полотно, а к коробке крепятся уже в момент навешивания. Впрочем, мне такая конструкция не очень нравится, так что я предпочитаю классический вариант.

Монтаж коробки в проем

Сам процесс монтажа занимает минимум времени – во всяком случае, по сравнению с подготовительными операциями. Существует несколько методик установки, часть из которых предполагает использование специальных стальных подвесов.

Я же делаю примерно так:

1. Дверной проем очищаю от выступающих элементов (старый крепеж, остатки штукатурки и т.д.). При необходимости выполняю его ремонт с использованием цементного раствора.
2. Собранную коробку вставляю в проем и выравниваю по горизонтали, вертикали и плоскости.

Расклинивание верхней планки

1. Фиксирую конструкцию в проеме с помощью клиньев. Я обычно расклиниваю изделие без дополнительного крепежа, с шагом около 50 см, следя за тем, чтобы каркас не деформировался.
2. Пульверизатором увлажняю зазор между коробкой и краем проема.

Контроль правильности расклинивания

1. Заполняю зазор саморасширяющейся монтажной пеной, стараясь не оставлять пустот.
2. Если это необходимо, то под опорными планками петель и под ответной пластиной замка просверливаю отверстия, через которые закручиваю несколько анкеров, жестко закрепляющих коробку в проеме.

Дополнительно можно усилить конструкцию саморезами

Важно!
Если притвор у коробки выполнен в виде съемной планки, то в пазу для притвора сверлю отверстия с шагом около 40 см и тоже выполняю закрепление.

1. Навешиваю двери на петли, проверяю, свободно ли они ходят, и закрываю их до полной полимеризации пены.

Параллельно с монтажом дверной коробки или после завершения этой операции можно выполнить также и установку откосных планок – так называемых доборов. Вместе с наличниками эти элементы полностью перекроют монтажный зазор, замаскировав крепеж и слой теплоизоляционного материала.

Все зазоры заполняем пеной

Заключение

Сборка дверной коробки из МДФ, а также установка ее в дверной проем – это не столько тяжелые, сколько трудоемкие процессы. Результат во многом зависит от аккуратности мастера и от учета всех нюансов, так что перед тем, как браться за пилу, стоит изучить видео в этой статье. Если же вопросы останутся и после просмотра – задать их можно в комментариях к материалу.

Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
   

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  

1. Сборка дверной коробки из МДФ

• Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
• Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
• Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
• Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
• Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  

1. Врезка петель

• Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
• При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
• После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  

1. Установка

• Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

• Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

1. Установка дверного полотна

• Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
• Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.

1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!