✅ Самое важное про ISO в фотоаппарате, и на что оно влияет! Параметр ISO и рекомендации по его настройке. — dnp-zem.ru

Эффективное использование настроек iso в фотоаппарате

Любой начинающий фотолюбитель знает, что правильная установка выдержки, диафрагмы и светочувствительности являются главными условиями для получения хороших фотографий. Прочитав в руководстве, как осуществляется настройка ISO в фотоаппарате, какую выдержку необходимо выбрать, какую при этом установить экспозицию, иной новичок решает, что это сложно и не нужно, так как современные камеры неплохо снимают в автоматическом режиме.

Однако если фотограф хочет получать действительно хорошие, достойные внимания снимки, он должен научиться разбираться, что означает каждый из этих параметров и как, к примеру, при выборе необходимой величины iso на фотоаппарате изменится итоговый кадр. Это достаточно просто.

1. Что это такое – iso?
2. Экспозиция – наше все
3. Цифровая эра
4. Немного теории
5. Использование iso
6. Выбор камеры по ISO: рекомендации
7. Диапазон светочувствительности
8. Матрица фотоаппарата

Iso фотоаппарата

Каждый фотолюбитель рано или поздно приходит к тому, что стандартных настроек в своей камере ему становится недостаточно: хочется получить эффектные снимки, а для этого необходимо правильно выбрать параметры съемки. В процессе изучения своего фотоаппарата и знакомства с его функциями каждый начинающий специалист обратит внимание на параметр ISO, задавшись вопросом “что обозначает эта аббревиатура?”. Разобраться попробуем в этой статье.

ISO в фотоаппарате — что это?

ISO в камере — это показатель, насколько матрица восприимчива к световому потоку. Чем больше цифра ISO, тем менее будет привередлив ваш аппарат к световым условиям фотосъемки. Это значит, что вы легко сможете работать в сильно освещенных местах или, наоборот, снимать в сумерках, темных помещениях. Во времена, когда цифровая съемочная техника еще не вошла в обиход фотографов, параметр ISO указывался для пленки, однако, теперь его заменила электронная матрица (именно она определяет уровень ISO в современных фотоаппаратах).

Примечательно то, что число ISO для фотоаппарата не может иметь неполных значений, оно всегда определяется целыми единицами ( в отличие от других параметров съемочной техники).

Восприимчивость матрицы к световому потоку — очень важный параметр съемки. Она играет ведущую роль в настройке экспозиционного фона, а именно, выдержки и диафрагмы. Бывают ситуации, когда параметры значения определены правильно, все рекомендации соблюдены, а светового баланса все равно нет: то снимок получается слишком светлым, то чересчур затемненным. Что же делать начинающим фотографам в таких непростых ситуациях?

В таких случаях настройка ISO будет важна, как никогда. Именно она способна настроить подходящую чувствительность матрицы, которая, в свою очередь, нормализует экспозицию будущего кадра без использования вспышки.

Численное определение светочувствительности матрицы измеряется в сотнях. Например, значение может быть равно 100, 200, 400 и т.д. Обратите внимание, что каждое следующее значение всегда в 2 раза превышает предыдущее, а значит все числа в списке параметров ISO будут кратны двум. В новейшей фотоаппаратуре высокого уровня предусмотрена функция самостоятельного проставления параметров светочувствительности, а значит, числовой ряд там может быть, например, такой: 250, 500 и т.д. Более “продвинутые” устройства предоставляют еще больше возможностей для настройки ISO. В такой аппаратуре практически нет ограничений, вы с легкостью можете настроить любое значение, какое пожелаете, например, 230 или 1300 и др.

Наглядно увидеть настройку светочувствительности поможет небольшой практический пример:

Локация: вечерняя улица с минимальным освещением;
Параметры выдержки: 1-20;
Параметры диафрагмы: режим “приоритет”;
Светочувствительность: 100.

Такие настройки съемки, скорее всего, спровоцируют появление смазанных фотографий, так как установлено достаточно большое значение выдержки. Из-за этого матрица остается открытой для светового потока достаточно большой период времени и успевает уловить намного больше изменений.

Чтобы избежать таких последствий, необходимо немного уменьшить параметры выдержки и одновременно повысить уровень светочувствительности. Тогда снимок точно не получится затемненным. Нехитрые эксперименты с фототехникой, проведенные фотографами еще в те времена, когда мир только знакомился с цифровыми камерами, показали, что если установить значение ISO на 800, то положение выдержки будет следующим: 1/160 секунды, что позволит вам получить вечерний кадр приличного качества даже без использования штатива.

Работа с шумами

Начинающие фотографы склонны думать, что установив максимальное значение светочувствительности мы автоматически получаем максимально качественный и четкий снимок, однако, на самом деле, это далеко не так. При выставлении высоких параметров ISO фотограф избавляется от нарушения освещенности снимка, однако, получает взамен другую проблему — цифровые помехи в кадре, иначе именуемые как шумы. Эти цветные пятнышки значительно ухудшают качество снимка и оказывают влияние на его восприятие.

Откуда они берутся и как предотвратить их появление? Проблема в том, что повышение уровня электрического сигнала автоматически повышается количество помех — лишних сигналов, которые никаким образом не относятся к объекту съемки. Ко всему прочему, какой-то шум производится и самой матрицей.

Именно поэтому вам следует контролировать параметры ISO. Старайтесь не использовать максимальные значения светочувствительности матрицы: лучше отдать предпочтение “средним” или нейтральным параметрам, если есть такая возможность. Для обыкновенного цифрового фотоаппарата прекрасно подойдут настройки в пределах 200-400, для зеркальных оптимальными значениями станут 400-800.

Мастера фотодела знают один очень интересный трюк, который позволяет сократить количество шумов. При настраивании оборудования определяют минимальное значение ISO, а затем работают с диафрагмой и выдержкой, подбирая необходимое значение методом проб. Такой способ можно назвать наиболее эффективным т.к. каждый съемочный процесс абсолютно уникален своей локацией, освещением и расположением предметов, а потому, заданные стандарты настроек могут быть неактуальными именно в вашем случае.

Поэкспериментируйте со своей техникой перед тем, как отправиться на ответственную фотосессию. В ходе тестирования своего аппарата вы сможете заметить, как сильно влияет ISO на концентрацию шумов в снимке.

В определении параметров светочувствительности немалую роль также будет играть размер матрицы вашего устройства. В профессиональных крупных зеркалках, матрица которых в разы больше имеющейся в обычных любительских фотокамерах, шумы на снимках будут практически незаметны даже в случае выставления параметров светочувствительности на максимум. Например, ISO 3200 в профессиональном зеркальном аппарате даст вам более “гладкий” и ровный снимок (с меньшим количеством шумов), чем ISO 800 в любительском устройстве. Все это еще раз доказывает тот факт, что при проставлении параметров съемки нужно в первую очередь ориентироваться на индивидуальные особенности своей съемочной техники, а также на собственные ощущения.

Настройки ISO в фотоаппарате

Настраивать ИСО нужно каждый раз, когда вы отправляетесь на новую съемку (если это не фотостудия с уже настроенным осветительным оборудованием, в которой вы работаете не первый раз). Повысить светочувствительность можно с помощью открытия диафрагмы или же понизив значение выдержки. Если вы хотите сохранить прекрасное качество снимка, то параметрами ISO лучше не злоупотреблять. Конечно, если того требует съемочный процесс, выставляйте задавайте аппаратуре необходимое значение светочувствительности, однако, все же советуем вам не сразу “бросаться в бой”, а поэкспериментировать и найти самое оптимальное сочетание качества съемки и ISO. В большинстве случаев лучше получить немного затемненный или высветленный снимок хорошего качества (недостатки которого легко сможет исправить любой фотокорректор), чем после многочасовой работы обнаружить в своей коллекции лишь “зернистые” кадры с большим количеством световых помех.

Существует множество способов настройки светочувствительности в съемочной аппаратуре, однако, обо всех мы говорить не будем, а уделим внимание самым простым и распространенным.

• Для начала установите режим ручной настройки параметров ИСО. Затем, смените автоматический режим на “М” (он предоставит вам больше возможностей для проставления желаемых значений). Далее, обратитесь к режимам “А” (настройки диафрагмы), “S” (параметры выдержки), “Р” (интеллектуальная автоматическая настройка).
• При работе с зеркальными фотоаппаратами вам, скорее всего, будет необходимо воспользоваться настройками меню ( может быть, “быстрое меню”), выбрав при этом ячейку “настройки ISO”. Определите подходящее вам значение и установите для него настройку “авто”.
• Высокопрофессиональные съемочные агрегаты, как правило, оснащены специальной кнопкой (она может находиться как на кнопочной панели, так и сверху/сбоку корпуса), которая отвечает за “умную” настройку всех параметров.

Фотоматрица — очень важный механизм в съемочном устройстве. Поэтому, не забывайте изредка ухаживать за ней:чистить и протирать специальным обезжиривающим средством. Такие действия помогут вам избежать появления дополнительных пятен и разводов на камере — мельчайших частичек грязи или ворсинок, осевших на поверхность матрицы.

Процедуру очищения этой незаменимой детали в фотоаппарате вы можете провести самостоятельно в домашних условиях, предварительно обзаведясь специальным наборчиком для чистки. Если же вы считаете себя начинающим фотографом, и пока не знакомы с техникой на “ты” — лучше довериться профессионалу и отнести агрегат на чистку в специальный салон. Там аппарат приведут в полный порядок, обеспечив вам быстроту и высокое качество процесса.

Итак, подведем итоги знакомства с таким понятием, как ISO фотоаппарата:

1. ИСО — это показатель восприимчивости матрицы к потоку световых лучей.
2. Чем выше параметры светочувствительности вы устанавливаете — тем больше шумовых помех на фотографии вы увидите. Соответственно, чем ниже значение — тем качественнее получится снимок.
3. При фотографировании нужно стараться опускать значение ИСО, если это возможно, и совмещать установленные параметры с показателями выдержки и диафрагмы, пока не получите нужную комбинацию.
4. В помещениях или на открытых пространствах с хорошей освещенностью можно ограничиться значениями 100-200 ISO.
5. Профессиональные фотоаппараты, начиненные крупной матрицей, имеют хорошую стойкость к шумовым помехам, а, следовательно, позволяют пользователю работать с более высокими показателями светочувствительности камеры.

Стоит отметить, что процесс создания фотографии — это, прежде всего, творческая и интересная работа, а уже потом комбинация определенных правил и рекомендаций по использованию аппаратуры. Помните, что вы вольны самостоятельно выбирать подходящие для съемки настройки, ориентируясь на свои предпочтения и функциональные характеристики своего устройства. Стремиться стоит не к соблюдению табличных правил и стандартов, а к созданию гармоничного и качественного снимка. Если такой результат будет достигнут с помощью постоянных экспериментов и неординарных решений — тем лучше! Значит, вы уже успели найти общий язык со своей аппаратурой и приобрести профессиональные навыки работы в новой сфере.

Установка ISO на фотоаппарате

Теперь, давайте рассмотрим, как устанавливать ИСО на фотоаппарате, и о чем не стоит забывать. Скажу вам сразу, что ее нельзя установить вручную, если вы фотографируете на автоматическом режиме (режим Auto). На этом режиме, камера использует автоматический режим ISO. Ручную установку светочувствительности, можно установить только в режимах:

• Приоритета диафрагмы (A или Av);
• Приоритета выдержки (S или Tv);
• В программном режиме (P);
• В ручном режиме (M).

Устанавливается она очень легко. Существуют 2 способа.

1. Настройка на самом корпусе фотоаппарата. Например, в камерах Nikon, есть кнопка Fn. При нажатии на эту кнопки и не отпуская ее, покрутите диск управления. Тем самым, значение ISO будет меняться.
2. Настройки в меню фотоаппарата. Там можно выставить соответствующий параметр.

Шаг 4 – Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Примечание переводчика: современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Светочувствительность. Подробно про ISO для начинающих

Светочувствительность — один из трёх параметров экспозиции. Она характеризует чувствительность матрицы камеры или фотоплёнки к свету: чем выше показатель, тем меньше света нужно для получения правильно проэкспонированного снимка. При повышении или понижении этого параметра в ручном режиме (М) можно напрямую регулировать яркость изображения.

Светочувствительность выражается в условных единицах ISO, которые использовались ещё в плёночной фотографии.

Не путайте светочувствительность и светосилу! Светосила — характеристика объектива.

Плёнка ISO 100 была рассчитана на дневную съёмку, а ISO 400 позволяла эффективно снимать в помещении. Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность плёнки к свету. Сменить светочувствительность на плёночном фотоаппарате можно было одним способом: вынуть кассету и вставить другую. В цифровой фотографии всё проще: ISO регулируется нажатием одной кнопки. А ещё можно отдать этот параметр под управление автоматики.

Технически в цифровой фотографии изменение ISO реализовано совсем по-другому. Чувствительность самих пикселей-датчиков не меняется при повышении параметра. Картинка становится ярче из-за усиления электрических сигналов матрицы и за счёт алгоритмов преобразования аналогового сигнала в цифровой.

Минимальное и базовое ISO

Базовое и минимальное ISO — не всегда одно и то же. Базовое для конкретной модели матрицы ISO может быть довольно высоким (например, 800, 1600 единиц), а минимальное ISO получается из него ослаблением сигнала, более высокие значения — усилением. Однако фотографам информацию о базовом ISO производитель не сообщает, да и на практике она не очень нужна. Важнее разобраться с минимальной светочувствительностью.

Минимальное числовое значение светочувствительности на вашем фотоаппарате — это то ISO, при котором качество снимка будет наиболее высоким, а уровень цифрового шума низким. Его важно запомнить. В зависимости от модели камеры, минимальное ISO будет различаться: 64, 100, 200 единиц. В тех направлениях съёмки, где требуется длинная выдержка или она неважна, используют минимальное ISO. Его же для идеального качества картинки применяют в студийной съёмке, предметной, рекламной, пейзажной, интерьерной, архитектурной фотографии. Штатив будет кстати, ведь не всегда условия освещения идеальны, и выдержка может стать слишком длинной для съёмки с рук.

Что такое расширенное ISO

Если регулировать ISO в сторону уменьшения или увеличения, рано или поздно вы наткнётесь на так называемые расширенные значения ISO. На камере они отображаются как Lo (пониженные значения) или Hi (повышенные). Их фотоаппарат получает программно. К примеру, в случае повышенных значений Hi съёмка на самом деле ведётся на максимальном «числовом» ISO, а далее процессор делает картинку светлее. При этом цифровой шум на фото становится более заметным, ведь яркость снимка повышается.

Nikon Z 7: съёмка на пониженном ISO Lo-1.0. Это значение соответствует ISO 32.

В случае использования пониженных значений немного теряется информация в светлых участках, что может привести к появлению переэкспонированных зон на снимке или же к снижению запаса информации в светлых участках при обработке RAW.

Что такое цифровой шум

Цифровой шум — это помехи, возникающие при повышении светочувствительности. Они есть в той или иной мере всегда, но на минимальном ISO практически незаметны.

Уровень цифрового шума на разных камерах отличается.

Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на базовом ISO.

Фрагмент приведённой выше сцены, снятый на максимальном ISO. Заметен цифровой шум: как отдельные «зёрна» (яркостный шум), так и искажения цвета (цветовой шум). Шум съел мелкие детали, фактуру на оправе часов. Но для столь высокого ISO такой уровень шума — отличный показатель.

Закономерность простая: чем крупнее и современнее матрица, тем меньше цифрового шума. Полнокадровые матрицы и сенсоры формата DX (APS-C) сегодня «шумят» так незначительно, что качественные снимки можно получать и на ISO 1600–3200, тогда как матрицы компактов, смартфонов и устройств, выпущенных в позапрошлом десятилетии, выдают уже практически нерабочую картинку. Это связано с тем, что на большой площади матрицы каждый светочувствительный пиксель можно сделать крупнее, и работать он будет лучше. Кстати, по той же причине матрицы с большим разрешением «шумят» несколько сильнее, чем аналогичные матрицы с меньшим числом мегапикселей. Nikon D780 как раз из таких: матрица этой камеры не имеет рекордного количества мегапикселей, зато она выполнена по технологии обратной засветки и позволяет на своей площади расположить крупные чувствительные пиксели. Поэтому фотоаппарат отлично работает даже на очень высоких ISO, в чём мы убедились во время тестирования.

В любую современную камеру встроены инструменты шумоподавления, и оно производится на всех этапах создания снимка. Мы можем управлять им во время внутрикамерной обработки и сохранения кадра. Процессор фотоаппарата размывает «зернистую» структуру цифрового шума, сглаживая картинку. Такое шумоподавление активируется в меню, оно работает только для JPEG.

Фрагмент снимка на базовом ISO

Фрагмент снимка на максимальном ISO без шумоподавления

Фрагмент снимка на максимальном ISO с шумоподавлением

Это может привести к потере мелких деталей, однако если вы снимаете в JPEG и хотите сразу получать качественные кадры, включите эту полезную функцию. При съёмке в RAW шумоподавление можно осуществить инструментами RAW-конвертера.

Nikon Z 7. Для этой камеры ISO 1600 является промежуточным значением. Здесь доступны значения вплоть до ISO 25600, а значит можно снимать при очень слабом освещении.

ISO 1600, кадр со смартфона (его максимальная светочувствительность). Алгоритмы шумоподавления размывают «зерно», из-за чего дополнительно снижается детализация, на снимке отсутствуют мелкие фактуры (обратите внимание на книги). Кроме того, из-за узкого динамического диапазона смартфон не справился с проработкой деталей в светлых участках: ракушка превратилась в белое пятно.

Зачем и как повышают ISO

Светочувствительность поднимают только для сокращения выдержки при съёмке.

При съёмке неподвижной сцены от выдержки мы не зависим. Со штативом всегда можно снимать на минимальном ISO.

Но что если нужно запечатлеть динамику при слабом вечернем освещении? Фотографируя на очень низком ISO, выдержку придётся ставить (вам или автоматике) слишком длинную — объект смажется. Поэтому для начала стоит выбрать подходящую для съёмки выдержку — достаточно короткую для динамики. С диафрагмой определиться проще: её настраивают исходя из того, насколько большая нужна глубина резкости, а при слабом освещении её можно открыть пошире в тех же целях, для которых поднимаем ISO — сократить выдержку.

Пришлось поднять ISO, чтобы можно было снимать на достаточно короткой выдержке, иначе птица смазалась бы из-за собственных движений и тряски камеры с телеобъективом в руках.

Так что просто поднимем ISO до того значения, при котором мы будем получать яркий кадр на подходящей нам выдержке. Вот и всё. В остальных сюжетах это работает так же: отталкиваясь от необходимой выдержки, настраиваем подходящую светочувствительность.

Это же правило работает и при съёмке звёздного неба. Звёзды по небу движутся, и мы просто подбираем подходящую выдержку, на которой небо будет достаточно чётким. В нашем случае это 25 секунд. Далее под эту выдержку подбираем диафрагму и ISO.

Впрок ISO не повышают, ведь чем оно выше, тем больше цифрового шума. Важно найти баланс между подходящей для нашего сюжета выдержкой и значением светочувствительности.

Итак, алгоритм работы с ISO очень простой. Сначала нужно определиться со значениями выдержки и диафрагмы, а после подобрать под них светочувствительность, чтобы кадр был достаточно ярким.

Съёмка велась со штатива, так что время выдержки определял единственный движущийся объект на снимке — воздушный шар. Сначала я установил выдержку и диафрагму для данного сюжета, а потом подобрал оптимальное ISO.

Примерные значения для разных условий

Не бывает оптимальных значений светочувствительности для тех или иных условий съёмки. Но чтобы облегчить работу новичкам, приведём небольшую шпаргалку.

Предположим, вы гуляете с фотокамерой без штатива, при этом не снимаете динамику. В руках камера с универсальным «китовым» объективом, и снимаете вы при значении диафрагмы в районе F5.6. Чтобы выдержка была подходящей для съёмки с рук, выбирайте такие значения:

• ISO 100–200 — солнечный день ;
• ISO 200–400 — пасмурный день;
• ISO 400–800 — вечер;
• ISO 800–1600 — съёмка в хорошо освещённом помещении, при свете от окна (за которым день);
• ISO 1600–3200 — ночной город, яркая городская иллюминация;
• ISO 3200-6400 — комнатное освещение.

Но лучше отталкиваться от ваших условий съёмки и смотреть, какая получается выдержка при выбранном ISO. Если выдержка длиннее 1/60, стоит поднять ISO, ведь длинные выдержки — это почти гарантированный смаз на фото.

На зеркальных и беззеркальных камерах Nikon для настройки ISO необходимо нажать соответствующую кнопку и, не отпуская её, покрутить заднее колёсико. На дисплее будет отображаться выбранное значение.

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров очень удобно включается и отключается функция Авто-ISO. Достаточно при нажатой кнопке ISO покрутить переднее колёсико. И не надо каждый раз заходить в меню!

Авто-ISO

ISO на практике — самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и… уровень цифрового шума, о котором на современных камерах можно сильно не переживать. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO — первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах Nikon есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное — разобраться в нескольких простых пунктах настройки. О работе с Авто-ISO в различных ситуациях у нас есть отдельная статья. Здесь же остановимся на основных моментах.

Мы по-прежнему задаём светочувствительность вручную: на это значение автоматика будет ориентироваться при настройке ISO. Если вы зададите высокое значение в верхнем пункте, камера будет стремиться к нему. Если низкое — камера будет стараться снимать на низких значениях чувствительности.

Ниже мы можем задать максимальное ISO, доступное автоматике. Это нужно для того, чтобы автоматика не могла снимать на слишком высокой чувствительности, и мы не получали кадры, испорченные цифровым шумом. В современных продвинутых камерах появился аналогичный пункт и для работы со вспышками.

Максимальная выдержка задаётся для того, чтобы в режимах, где фотоаппарат одновременно управляет и выдержкой, и чувствительностью (A и P), он находил правильный баланс между ними и не ставил слишком длинную выдержку при низком ISO. Авто-ISO — полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.

Да, ISO — самый простой из трёх параметров экспозиции, но следует потренироваться в работе с ним. Ведь экспозиция — это как весы с тремя чашами. Для грамотной съёмки необходимо уравновесить все три параметра: выдержку, диафрагму и светочувствительность. На каких значениях ISO вы обычно снимаете? Расскажите в комментариях и поделитесь своими снимками!

Как управлять ISO

Для выбора значения светочувствительности, на большинстве зеркальных камер выделена отдельная кнопка, для удобства и быстроты работы. Если отдельной кнопки нет, управление осуществляется через меню или сочетанием кнопок.

Кнопка ISO в Canon

Управление ISO возможно осуществлять в ручном и автоматическом режимах.

Для ручного управления, необходимое выбрать значение из доступных в камере. В ручном режиме выбранное число будет постоянным, независимо от других настроек камеры.

При управлении ISO в автоматическом режиме, необходимо выбрать значение AUTO. В авто режиме камера сама выбирает необходимую светочувствительность, в зависимости от освещённости, а также установленного значения диафрагмы и выдержки.

Авто режиму можно задать верхний придел ISO. Для это необходимо зайти в меню камеры и установить максимальное значение.

Управление ISO в Canon

В авто режиме, камера мажет использовать промежуточные значения ISO, например 160; 250; 320 и т.д.

Параметр ISO обычно это первое, что нужно настроить в камере, как только мы собираемся что-то снять.

ISO 50-200 подойдет для съемки на улице днем. Можно конечно ставить и больше, но не забывайте про качество.

f 2/8 1/500 ISO 200

ISO 400-800 подходит уже больше для съемки в хорошо освещенном помещении, либо на улице в закатном освещении.

f 1/8 1/500 ISO 400

ISO 800-1600 для съемки в темном помещении, где нет возможности использовать вспышку

f 1/8 1/100 ISO 1600

ISO 3200 и выше подойдет для съемки звездного неба или млечного пути

Чем руководствоваться при установке ISO

1. Обратите внимание на свет, достаточно его или нет.
2. Собираетесь вы использовать вспышку или нет
3. Будет ли съемка со штатива
4. Допустим ли на фотографии цифровой шум.
5. Будет сцена динамичная или статичная.

ISO на практике – самый простой и «технический» параметр экспозиции. Судите сами: выдержка отвечает не только за яркость изображения, но и за передачу движения на снимке; диафрагма ответственна как за яркость, так и за глубину резкости, степень размытия фона. А вот ISO само по себе отвечает только за экспозицию снимка и, как следствие, уровень цифрового шума. Поэтому из всех трёх параметров экспозиции ISO – первый претендент на то, чтобы им управляла автоматика. Для этого во всех современных камерах есть функция Авто-ISO. Работает она адекватно и предсказуемо, главное – разобраться в нескольких простых пунктах настройки.

Авто-ISO – полезнейший инструмент, отключать который стоит, пожалуй, только в двух случаях: при съёмке со штатива (там фотограф сам вдумчиво может настроить экспозицию) и при работе в студии с импульсным светом, где любая автоматика мешает съёмке.